今天由和田市出發要縱貫沙漠到輪台。從和田到輪台走西線，經洛甫、策勒、于田、民豐，穿越塔克拉瑪干沙漠和輪南油田。

上午八點十五分過玉龍河大橋往前邁進，早晨坐在車上，涼風陣陣，兩旁樹木農作青蔥翠綠，雙向新舊路狀況良好，但當地人愛飆車，在路口明明寫著「事故多發路口」，仍有二車相撞，停在路邊，他們視若無睹，把生命當玩笑。到洛甫三分里處新舊路已無。遂沿三一五國道北上，車向于田走約一百五十多里，往策勒路方向行駛，沙土無邊無際，過了策勒大橋，距離于田不遠，但塵土還是飛揚，路上趕著驢車的維吾爾人，似乎趁著中午以前往大巴札出售自己的東西，這個面積僅四萬平方公里的于田縣，在木哈拉鎮上有各式各樣的小吃攤。銅匠、鐵匠、鞋匠、首飾匠、首飾匠、剃頭匠也各展手藝來招攬顧客。街上的女人，有的仍包著頭巾遮臉，露出烏溜溜的雙珠；有的則大刺刺的走過人群，毫無避諱。一尊毛澤東與庫爾班大叔握手的塑像，杵立在城北的路中央，算是于田漢回民族團結最好的象徵。

受到尼雅河、牙通古斯河、安迪爾河三條河流的滋潤，民豐人口多分布在大小不一的綠洲上。由於地處三一五國道和塔里木沙漠公路的交會點，它愈顯得重要。一般旅客要從民豐渡過沙漠到輪台，就必須在這裡補充乾糧和飲水。我們也不例外，在實迪尼也提路邊民豐線商貿一條街買了西瓜、礦泉水。閒逛巴札，我買了一件多口袋無袖的釣魚衣（人民幣十八）好放護照。

下午五時許，大夥上車往塔中沙漠公路。剛進入沙漠公路的一段路，兩旁農作物翠綠肥美，也不知綿延了多少公里。不久，沙丘祼現，那是巴音郭楞蒙古自治州，一片浩瀚如海的沙土，總面積有四十八點三萬平方公里，相當於蘇、浙、閩、贛四省面積的總和。用蘆葦編織成的防沙堤有效地阻絶了飛起的沙塵，看了不禁讓人嘆為觀止。沙漠公路始於一九九三年三月開工，到一九九五年十月竣工。維吾爾語「塔克拉瑪干」意思是「進去出不來的死亡之海」。在塔里木大漠腹地修公路，除了冰川、高山、極地以外，路上沒有人煙，天上沒有飛，而酷熱的陽光，使空氣中流盪了悶燒的感覺，曝曬的讓人發愁煩燥，隨時都有動怒的莫名情緒發生。這個最艱險的沙漠公路，北起三一四國道輪台縣東九公里處，南至三一五國道民豐縣東二十二公里處，全長五百二十二公里，是世界上第一條長距離上等級的沙漠公路。它猶如一條黑色巨龍，騰躍於黃沙褐浪之間，將「死亡之海」甦活，使生機的希望，冉冉昇騰於這永無生息之地。

從和田出發前就和小何（車主身兼司機）講好，車子一定要開冷氣，可是小何為了省錢，執意不放冷氣，已弄得大家不舒服。上了沙漠公路，氣溫升高到幾乎無法忍受，於是爆發淚烈的口角，老黃、老楊、老廖三人圍剿小何，爭吵了半天，甚至欲以退租趕回民豐找公安處理相脅。小何自知理虧，終於答應開放冷氣，一場因酷熱導致的衝突也就此和平落幕。

民豐到輪台，要越過「死亡之海」的塔克拉瑪干沙漠，更要越過這大如法國面積的塔里木盆地，號稱第二中東的石油儲藏地。國家石油開發戰略轉移，二十一世紀中國石油的命運所繫可能在此。在輪南基地，但看一輛輛的油罐車，絡繹不絶於途。尤其在晚上，車陣長龍起沙塵，濛濛中行駛，車燈彷彿長龍的巨大眼睛，不時射向曠野天際。如此神氣活現而壯觀的場面，也告訴我們此一油田面積不小。

大漠夜空的星星，是那麼的多、那麼的低、那麼的大、那麼的亮。繁星遠避塵囂，集中於遼闊　　古的塔里木上空，我從未見過曠野上竟會有如此美好的星空，驟然想起杜甫所云「星垂平野闊」之景象。此時宇宙，天地皆眠、萬籟俱寂。我們站在荒丘上，仰望夜空銀河燦爛，清澄如洗，著實美不勝收，便人有無限依戀之感。感觸良多之餘，我寫了幾首小詩：

其一
點點繁星在夜空，銀河燦爛古今同：萬籟俱寂荒漠上，仰望廣寒覓仙翁。

其二
茫茫沙海無去路，段段荒丘近前排；邊陲有景多變化，滾滾黃沙迎面來。

其三
沙漠看夕陽，行人欲斷腸；荒山千里外，淚眼盡望鄉。

其四
人生皓首遊沙漠，結伴良緣看日落；雲湧風塵難預警，俗事煩憂累更多。

午夜十二時許到了輪台油城賓館，吃完晚餐，已是凌晨一點左右。待洗完澡和衣服，更是凌晨兩點半，這是來新疆最晚睡的一次。